Un día, la perfección geométrica del recinto amurallado de Nicosia se vio quebrada por las tensiones nacionalistas entre las comunidades griega y turca que habitaban la isla de Chipre. En este contexto, en 1963 las Naciones Unidas trazaron la llamada Línea Verde, destinada a separar los barrios grecochipriotas de los de población turca.
La invasión turca de 1974 del Norte de Chipre acabaría convirtiendo la Línea Verde en una frontera dura, lo cual conllevó la creación de la República turca del Norte de Chipre y la conversión de la parte Norte de Nicosia en su nueva capital, que pasará a llamarse oficialmente como Lefkoşa.
La «Nicosia Turca» es un submundo extraño, lleno de cicatrices que conforma un complejo urbano y humano difícil de entender y cuyo encanto dependerá de la apertura de mentes que mostremos al adentrarnos en él.
Pasear por Lefkoşa de inmediato genera un impulso extraño de sensaciones, por un lado, está muy lejos de la riqueza monumental de Famagusta o de la belleza estética de Kyrenia, mientras que, por otro lado, se hace extraño que una ciudad embebida en una isla, el mar ni se intuya a la distancia.
Las murallas fueron trazadas con tiralíneas, mientras que las calles de Lefkoşa van a su aire y se retuercen sin un sentido urbano, estrechándose o ampliándose sin un sentido claro.
Por la música o por la vestimenta de las mujeres podemos intuir el origen de los habitantes de cada mini-barrio, ya sean turcos locales o colonos trasladados por el gobierno turco tras la invasión de 1974. Esta estampa humana se mezcla con la de los miles de soldados turcos que cumplen el servicio militar en la isla y con la de los estudiantes, turcos o extranjeros, que eligen Chipre para cursar sus estudios.
Lefkoşa nos parece una ciudad turca de Anatolia, pero los trazos del catolicismo están por doquier recordando que la ciudad fue la orgullosa capital del Reino de Chipre, todo ello aderezado con el legado griego, veneciano o británico que aún perdura en algunos edificios de la ciudad.
Esto da lugar a composiciones arquitectónicas confusas, cuya expresión más evidente se aprecia en la Mezquita Selimiye, el principal templo musulmán, que aprovecha la estructura gótica de la antigua Catedral de Santa Sofía
No es el único templo gótico-islámico; de hecho, no muy lejos del anterior se encuentra la Mezquita de Haydarpaşa, que también reutiliza un antiguo templo católico. Resulta curioso que quizá la aportación más interesante del Norte de Chipre al mundo arquitectónico sean estos edificios híbridos, que al menos desde el punto de vista estético resultan realmente rompedores.
Existen otras mezquitas más puras, que siguen los patrones clásicos de la arquitectura otomana. Una de las más significativas es la Mezquita de Arabahmet, situada en el barrio del mismo nombre, uno de los más pintorescos de la ciudad. Tampoco podemos olvidar otros pequeños templos musulmanes de cierto interés, como la Mezquita Nueva o la de Sarayönü.
En lo referente al legado otomano, quizás el monumento más relevante de la ciudad sea el Büyük Han, un antiguo caravasar, hoy reconvertido en un espacio comercial y gastronómico. Es la posada de caravanas más antigua de la isla y su impecable atmosfera anima al visitante a sentarse en sus restaurantes y disfrutar con tranquilidad de un buen café turco.
Más pequeño, pero igual de encantador, es el Kumarcılar Han, otro caravasar que recientemente ha sido objeto de una impecable restauración y que desde su reapertura se ha convertido en una parada obligada para todos los turistas.
Lo que no van a encontrar los turistas es mucho del importante legado cristiano que albergó en el pasado la ciudad. El cristianismo en el casco antiguo de Lefkoşa es casi testimonial, siendo la Iglesia armenia de Nuestra Señora de Tiro el único conjunto digno de ser mencionado, con todo en el perfil urbano aún podemos admirar el cuerpo de la iglesia ortodoxa de Ayluka hoy sin uso religioso.
La riqueza arquitectónica propia del dominio católico de la Dinastía de los Lusignan, quien gobernó la ciudad durante siglos, aunque ya no se manifiesta en templos si se mantiene en muchas de las construcciones civiles, como la hermosa Casa Lusignan, hoy en día convertida en museo.
Varios palacetes de diversas épocas han sido restaurados en el centro de Lefkoşa, creando una coqueta red de espacios expositivos de gran interés como sucede con el Derviş Paşa Konak, el Museo lapidario o bien la Casa Saçaklı.
Casas señoriales que contrastan estéticamente con la sencillez de las que se observan en las barriadas de Samanbahçe, otro de los rincones de la ciudad que uno debe visitar; calles repletas de detalles que son una auténtica delicia para los amantes del modo de vida chipriota
Cerquita de Samanbahçe, se encuentra la Plaza de Atatürk donde podemos admirar el Tribunal de Justicia, el edificio más representativo del gobierno británico, y la Columna veneciana, que se dice que fue traída expresamente de las ruinas de Salamina en las cercanías de Famagusta.
Nuestra última parada debería ser siempre las murallas venecianas, que aparecen y desaparecen por tramos, pero que de una forma u otra marcan la forma de la ciudad; una urbe sin grandes monumentos, pero que ofrece una riqueza singular creada por las diferentes comunidades que habitaron la isla.
Británicos, italianos, francos, armenios, griegos, maronitas y turcos, dejaron su huella en Lefkoşa, un pasado común que debe ser reivindicado en la actualidad más allá de este eterno y absurdo conflicto étnico.
Si la parte de turca de Nicosia es rica en matices y encantos, cuan bella sería si pudiéramos completarla con la griega, así que solo nos queda esperar que algún día el puzzle puede ser completado en paz y armonía.
Actualizado el 22 noviembre, 2025.
Publicado por Miguel Ángel Otero Soliño
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